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请问上衣是怎样推板的

归档日期:11-26       文本归类:推板      文章编辑:爱尚语录

  再告诉你几个部位的推放方法: 肩端点:中国法,横向S/2=0.6厘米(可适当追加0.05厘米—0.1厘米),纵向B/6—B/20=0.5厘米;日本法,横向2/12X=0.7厘米,纵向2/3Y=0.7厘米;百分法,横向20%B=0.8厘米,纵向17%—19%B=0.68厘米—0.76厘米。显然中、日设定方法不同,结果不同。之间差数虽然不很大,但数值很难取舍得十分准确。究竟哪个较为准确?横向肩宽量,中国法档差设定须准确无误,才能保证最终数值准确;日本法通过版型体系设定,一般数值0.67厘米较为准确;百分法按图形比例长度设定,所得数值0.8厘米似乎略大。纵向肩抬量,中国法0.5厘米显得偏小,日本法0.7厘米显得偏大(可另方面理解),百分法0.68厘米—0.76厘米较为准确。运用中可结合实际情况进行适当调整。肩端点与颈肩点比,纵向放缩数值变还是不变?还是有些微小变化的。肩端点前片、后片高低不同,纵向放缩数值实际上也是有些微小差异的(一般后片比前片纵向放缩数值应略大)。 胸宽点、背宽点:中国法,横向1.5/10B=0.6厘米(或1.5/10B十0.1厘米=0.7厘米追加确定);日本法,横向2/12X=0.7厘米;百分法,横向17.5%—18%B=0.7厘米—0.72厘米;纵向三者均为上量/2(即肩端点纵向放缩量1/2)。横向放缩量,中国法0.6厘米显得偏小,日本法0.7厘米显得偏大,百分法0.7厘米—0,72厘米又过大一点,实际上人体围度变化幅度是略小于百分法的(且胸宽、背宽放缩量存在极小差数也是客观的)。从经验看,横向放缩量比肩端点放缩量略小最为正确,一般以0.65厘米为参考数据调整校正比较妥当。纵向放缩量设定形式上中、日无十分大差异。 腰围点(腰节点):中国法,纵向L—B/6=0.3厘米;日本法,纵向Y/3=0.33厘米;百分法,纵向16.5%B=0.66厘米;横向三者均为同上(即胸围横向放缩量)。以哪个为准呢?因人体变化不一定按等比例规律变化,也即某些部位放缩幅度不一定与胸围同步,腰节放缩情况亦如此,有时放缩量可能相对较小一些(变化较缓)。腰节点一般放缩量为0.3厘米—0.4厘米—0,5厘米左右,显然该图取0.33厘米较为准确,百分法0.66厘米—0.8厘米似乎过大(应从人体考虑设定)。当然前片底摆凸处适当大一点还是正确的。 (希望对你有帮助)

  推板放码关键是“量”(放缩量)与“型”(最终造型)密切统一,才是问题的实质。 重点分析: ①设计考虑:整体式样或某些部位(落肩、领窝、腰节高、肘围线等)有时放缩从“量”考虑较好,有时放缩从“型”考虑较好,有时放缩较忽略“量”的研究,有时放缩较忽略“型”的研究。实际上二者都是很重要的,应使“量”与“型”完美和谐统一才科学,式样造型才不失真。过去从单方面考虑较多。 ②“量”与“型”的关系:一为数值变化与图形长短线比例变化同步,推板放码“量”与“型”合拍;一为数值变化与图形长短线比例变化异步,推板放码状态为近似确定(图形越放大越失真)。显然推板放码从“型”考虑较为准确。当然推板放码也有多样性。有时可能一部分长度不变,仅胸围、腰围,臀围变化,也可能仅袖窿及领窝变化,这在中外推板放码中都是有的。有时可能单纯从“型”考虑推板放码,干脆用目测法近似确定,不必遵循什么既定规律(保型是最终目的),但应注意适应体型问题。如新潮女上衣放缩,衣长档差若大些增至4厘米,但腰节高实际上可能仅为1档变化(不一定2档变化),腰节高变化不一定遵循衣长的比例尺寸规律变化,不一定与衣长变化同幅度(如衣长变化3档,腰节高不一定变化3档,不一定是等比例同幅度)。腰节高实际上是受人的体

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